外围提醒：外地工夫 12 月 21 日，Calvin Klein 发表与创意总监 Raf Simons 解约，马上失效。这离单方合同到期另有 8 个月，离 Raf Simons 正在万众注目中上任才过来没有到两年。
外地工夫 12 月 21 日，Calvin Klein 发表与创意总监 Raf Simons 解约，马上失效。这离单方合同到期另有 8 个月，离 Raf Simons 正在万众注目中上任才过来没有到两年。
两年前单方协作初始，媒体曾称之为“21 世纪美国时髦界最高调的品牌重塑试验“、“一个童话”。Calvin Klein 过后青云之志地示意要将 80 亿美圆的年营收晋升至 100 亿美圆，而开创人则激情弥漫地说：“他们终于正在设计上做出了一些我等待已久的扭转，那就是真正庖代我，找到一个有特殊视觉，也能管辖创意的人。”
两年后，协作决裂。人们将没有会正在来岁 2 月的纽约古装周上看到 Calvin Klein 的秀，也临时没有会知晓多久之后它才会发布继任者的名字。
当事单方均回绝对解约做出诠释。民间申明中的说法是：“Calvin Klein 团体决议扭转品牌倒退标的目的，这与 Raf Simons 的创意理念孕育发生了一致。单方随后决议战争离别。”
“对看客们而言惟一明晰的是，这再也不是一个时髦童话。这个故事故患上谨小慎微。”《纽约时报》时髦主编 Vanessa Friedman 如斯评论。
实际上，单方的一致从上个月的那场第三季度财报投资者会议上就非常地下了。Calvin Klein 当季税息前营收从一年前的 1.42 亿美圆跌至 1.21 亿美圆。品牌全体支出下滑 2% 至 9.63 亿美圆。往年内，股价上涨了 35%。
母公司 PVH 团体 CEO Emanuel Chirico 出人意料地地下指出，第三季度业绩下滑要归罪于“创意以及营销收入添加了 100 万美圆”，也就是创意总监 Raf Simons 应答此担任。
Chirico 还把 Raf Simons 正在产物线上的两个首要动作称作“时髦上的失误”（a fashion miss）：“虽然年夜少数产物种别发卖体现精良，但咱们正在 Calvin Klein 205W39NYC 这个‘光环营业’上的投资却没看到甚么报答。咱们也以为从新推出的 Calvin Klein Jeans 系列产物过于高端，没有如方案中卖患上好“。
时髦团体贸易司理人地下指摘现任创意总监称患上上稀有。前次惹起较年夜触动的协作决裂可追溯至 2015 年，Alexander Wang 上任没有到三年离职 Balenciaga，不外单方正在各类场所也均以“战争离别”为说辞。
Raf Simons 上任后对品牌 Logo 的调整
说 Raf Simons退出 Calvin Klein 是“一个童话”没有算夸大其词。它至多实验了两个较少有人测验考试的成绩：明星创意总监能否能协助公众品牌向高端品牌迅速转型？和，品牌假如想正在贸易上获得胜利，能否应给予创意总监更年夜的管制权，让他的美学观念可以坚持到底？
无论是关于一位 50 岁的设计师，仍是关于一个 50 岁的品牌而言，答复这两个成绩的机会大略都只有一次。
创建 50 年，美国品牌 Calvin Klein 正在贸易上有所建树，但素来没有是一个以“引领时髦”著称的品牌。它以女装年夜衣发迹，到 1970 年月把静止装、经典茄克以及亵服产物线退出到了女装设计中。2002 年被 PVH 团体收买后，Calvin Klein 又倒退出三个次要产物线：初级古装 Calvin Klein collection、初级裁缝 CK Calvin Klein 和牛仔系列 Calvin Klein Jeans。别的，它还消费香水、眼镜、袜子、亵服、寝衣、泳衣和家饰用品。
但人们对 Calvin Klein 的普遍认知依然是一个以发卖亵服以及牛崽裤为主的“公众品牌”。这两条产物线也是它不断以来最赚钱的营业。它极简、性感，然而以及初级没甚么关系。提到 Calvin Kelin 的秀场，过来也没几何人会感应兴奋。依据后任 CEO Tom Murry 的说法，走秀系列正在品牌的出入均衡表上本来被纳入“营销投入”，连产物开发投资都没有算。
扭转来自 Calvin Klein 心愿迅速完成年营收过百亿的贸易野心。它采取了相似 Gucci 与 Michele Alessandro、Yves Saint Laurent 与 Hedi Slimane 和 Coach 与 Stuart Vevers 的做法——让明星创意总监成为品牌胜利故事的外围，也就是 CEO Emanuel Chirico 口中的“光环” 。他们不只心愿这位创意总监的到来能给高价位产物带来“光环效应”，还心愿高端裁缝营业能没有止于一场品牌营销，成为真实的业绩拉动者。
Raf Simons 是这些心愿的承当者。他低调、内敛、敏感，但没有乏胆识；癖好极简设计，但也痴迷今世艺术以及青年文明。
这个比利时人 1995 年就成立了本人的同名品牌，但让他声名鹊起的是两次“救火”：先是正在 Jil Sander 开创人分开后将该品牌的极简格调持续弘扬光年夜，随后正在 John Galliano 因反犹舆论风云被 Dior 开革后颠覆了他的戏剧舞台风，让 Dior 回归优雅。不外，正在 Dior 待了三年后，他因本人的创作被局限于女装系列而感应丧气，随后离职。
Calvin Klein 给予了 Raf Simons 史无前例的管制权。他享有百万美圆年薪，取得了“首席创意官”（chief creative officer）的头衔，同时担任女装、男装、牛仔、亵服等全线产物的设计以及营销——要晓得，过来这些工作是由 Francisco Costa、Italo Zucchelli 以及 Kevin Corrigan 三位设计师分管的。
此次斗胆勇敢的协作面对着极高的危险以及压力。究竟结果，Raf Simons 不断为高端品牌效劳，正在公众营销方面没甚么经历，而公众市场倒是 Calvin Klein 的次要红利起源。他也没有像 Michele Alessandro 刚上任 Gucci 时那样石破天惊，能够以一种初生牛犊没有怕虎的干劲面临质疑。
也很难说，面临一个愈来愈不耐烦的生产以及投资市场，缺乏高端品牌经营经历但作为上市公司存正在的 PVH 团体，是否像它所说的那样，关于转型所需的微小投入和投资者以及生产者承受品牌转型所需的工夫，做好充沛心思预备。
Calvin Klein 2018 春夏秀场
Calvin Klein 2018 春夏年夜片
Raf Simons 带来的扭转不言而喻。除了了改换 Logo，原来强调性感年老精神的告白也被艺术感更强、更淡漠的视觉创意所庖代。这惹起了一些争议。高端裁缝营业被改名为205W39NYC，取自 Calvin Klein 纽约总部地点称号 205 West 39th Street，并以簇新的抽象呈现正在秀场上。一些人埋怨这个名字过于拗口，没有接地气。
Raf Simons 没有惮于借助时髦议论政治。正在 2018 年 2 月的秀场上——特朗普宣誓就职美国总对立周年后——他以 5 万加仑红色爆米花笼罩了美国证交所的地板，用 David Bowie 的歌曲《This is Not America》收场以及闭场。“我对 Calvin Klein 的了解也是我对美国社会的了解”，他说。人们对秀场体现赞美有加，以为 Calvin Klein 让品牌频仍出奔、因过于贸易化而显患上乏味的纽约古装周终于有了看点。
过来两年，美国时髦业延续颁给他三座顶尖年夜奖，包罗 2017 年以及 2018 年 CFDA 年度女装设计师奖，和 2017 年 CFDA 年度男装设计师奖。
但 Raf Simons 也花了不少钱。他让艺术家 Sterling Ruby 革新麦迪逊大巷旗舰店，推出了品牌成立以来的首个定制系列 Calvin Klein by Appointment，与 Andy Warhol 视觉艺术基金会签订了多年期协作协定。
PVH 团体 CEOEmanuel Chirico 预先对剖析师们示意，过来三年该团体为205W39NYC 系列投入了 6000 至 7000 万美圆。
这个高端裁缝系列最后反馈没有错。至多正在第一季，上架该系列的门店数目从 30 增至 300 个。Raf Simons 也没有是不思考若何统筹初级感以及“接地气”。他访问过梅西百货的高管们，还找来卡戴珊家族负责 Calvin Klein 亵服及牛仔系列告白的模特。秀场前排呈现了愈来愈多的年老红人：好莱坞演员 Jake Gyllenhaal 、日本潮牌 United Arrows 主办人小木基史、说唱歌手 A$AP Rocky。
直到往年 3 月，PVH 团体仿佛还对 Raf Simons 放弃着高度信赖，正在各类地下场所投诉“205W39NYC”系列给其它产物线带来的背书。
革新后的 Calvin Klein 麦迪逊大巷旗舰店
但过来 8 个月，它的耐烦迅速消磨殆尽。理由很简略：Raf Simons 的设计不能转换成继续增进的财报数字，就像阿谁拗口的名字“205W39NYC”没能被年夜少数人记住同样。
往年 2 月，PVH 团体找来欧莱雅前高管Marie Gulin-Merle 负责首席营销官，但她的报告请示工具却没有是 Raf Simons，而是品牌 CEO Steve Shiffman。这位首席营销官随后将营销资金从 Raf Simons 高度概念化的创意告白上抽离，转投到网红以及交际媒体上。所有此前承诺开设的新概念店肆没了下文。9 月，原定于公司总部年夜楼一层举办的一场走秀因估算限度被勾销。
据 BoF 报导，有多个信源还称 PVH 团体担忧 Raf Simons 以及 Andy Warhol 基金会的协作“太艺术、过高端了”，公众承受没有了——虽然它恰是向高端转型战略的发动者。
PVH 团体 CEO Emanuel Chirico 正在 11 月财报公布后的讲话给这些种种变动做了终极阐明：“从产物角度看，咱们正在时髦以及订价上都走患上太远、太快了”。他增补说，团体将会增添对205W39NYC 系列的投入，向更贸易化的标的目的倒退。营销重点也会从初级时髦，转向以支流受众为主体、订价更为亲平易近的商品。听下来，那就是两年前的 Calvin Klein。
这场投入巨资而且冒着极高危险以及压力的转型测验考试，宣告失败。
Calvin Klein 2018 秋冬秀场
用“喝采没有叫座”去演绎 Calvin Klein 以及 Raf Simons 过来两年的测验考试显患上过于轻巧。
“Calvin Klein 这样体量的公司想转型，需求一个有创意的人，肯定的工夫，一年夜笔钱。Calvin Klein 并非花一天或许 18 个月就能建设起来的品牌。这是一场奇妙且复杂的应战。单方仿佛都不估计到义务之重。”Robert Burke Associates 朴素品业征询师Robert Burke 正在承受《纽约时报》采访时说。他的观念正在泛滥评论中颇具代表性：比起指出任何一方的差错，人们更可能是对这场试验的失败感应可惜。
或许能够说， Raf Simons 的分开让人们患上以从新扫视，“失败”正在时髦业的界说究竟是甚么。Raf Simons 上任那一年，时髦学术刊物Vestoj主编 Anja Aronowsky Cronberg 找来 14 位从业者，探讨“What#s Wrong with the Fashion Industry”（时髦业到底出了甚么成绩？）。两年后的明天，一些人的说法依然实用。
正在时髦业，失败就是没有卖货。
——法国女装协会以及法国服饰设计师协会主席、设计师品牌 Victoria Beckham 董事长Ralph Toledano
现在时髦业的胜利能够用你能卖几何只 5000 美圆的包计量。这决议了一名设计师能否能待正在品牌总监的位子上。能卖几何只包比 Vanessa Friedman、Suzy Menkes 或许我这样的时髦评论人所说的话首要多了。
——Vogue Runway 总监Nicole Phelps
现在年夜少数司理人以及 CEO 来自商学院。他们聪慧、讲战略、会赚钱，但没有酷爱时髦，也没有理解陌头都发作了甚么变动。以是他们需求一些年老设计师，比方 Opening Ceremony 的 Humberto Leon 以及 Carol Lim 去主管 LVMH 团体旗上品牌 Kenzo。他们代表年老一代。但他们所做的也不外是制作声量罢了，推出的系列自身很快变患上无聊且有意义。
——日本潮牌 United Arrows 主办人小木基史
正在时髦业，胜利或失败无奈用来权衡你能否是一名有才气的设计师。世界上最有才气的设计师也会失败。有没有数才华使人齰舌的设计师不能不封闭品牌，由于正在贸易上不可功。媒体的赞美有加其实不短暂。假如你没有晓得怎样把创意理念转化成贸易上可行的产物，这个行业就会把你吐进去。
——时髦、朴素品征询师Jean-Jacques Picart
右为 Raf Simons，左为与其协作革新 Calvin Klein 秀场及店面设计的艺术家 Sterling Ruby
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