外围提醒：面料，是生产者感触服饰最直观的前言，也是驱动设计师创意的原能源之一。从颜色、纹样到质地，面料转达着设计的功力以及工艺的魅力，当设计师付与其有限的创意灵感时，面料的可能性就是有限的。
面料，是生产者感触服饰最直观的前言，也是驱动设计师创意的原能源之一。从颜色、纹样到质地，面料转达着设计的功力以及工艺的魅力，当设计师付与其有限的创意灵感时，面料的可能性就是有限的。
但受制于供给链、工艺、老本、工夫等多种要素，品牌终极可以找到的、适宜每一一季产物没有同需要的面料又老是十分无限。若何抉择面料？是设计师每一一季创作时都要面对的应战。面料的抉择反映着创作者的设计理念，同时还与品牌运营的诸多细节严密相干。
单打独斗的中国自力设计师们，更是不断正在为本人最中意的那块面料寻寻找觅，有的索性入手研发本人的专属面料。与此同时，致力正在面料、创意以及市场之间找到均衡也是他们的一样平常。掌握好“面料”这个要害因素，设计师品牌就领有了正在市场上锋芒毕露的一项外围竞争力。
比来《华美志》采访了13家中国自力设计师品牌的开创人，深度理解他们需求应答的“面料”应战以及相应的处理之道，心愿借此促成设计师与纺织企业、面料商之间更多的沟通以及协作。
咱们将经过上、下两篇文章出现设计师关于面料话题的考虑。上篇汇总了设计师们对“面料与创意设计”关系的考虑，而下篇则更存眷设计师们关于“面料与贸易市场”关系的考虑。
承受《华美志》本次采访的13家品牌是：
Angel Chen、AT-ONE-MENTby WANBING HUANG、BAN XIAOXUE、HELEN LEE、Haizhen Wang、IMMI、再造衣银行Reclothing Bank、RICO LEE、Swaying、Short Sentence、之物WU、Ximon Lee、YINGPEI STUDIO】
迷信肉体：面料研发翻新是一门“技巧活”
早正在1879年，Burberry的开创人Thomas Burberry就曾研发了一款构造坚硬、防水透气的斜纹布料-Gabardine（华达呢），由于好穿耐用很快就取得了宽泛的认可并普及开来，该面料于1888年获得专利，并专门为过后的英国军官设计及制作雨衣，同样成为Burberry这个寰球朴素品品牌的资产之一。
连系工艺的面料研发翻新与迷信实验很是类似，这样的研发如能投入到品牌量产，则有可能很年夜水平晋升品牌辨识度以及外围竞争力。
中国设计师品牌UMA WANG是一个十分极致的案例，其面料100%由品牌主导自立研发，设计师Uma自己不断沉迷于面料研发翻新，乃至一度以意年夜利工场为家，披星戴月地进行实验，每一季服饰都正在试图用面料去陈说一个故事，这成为不少人喜欢UMA WANG的要害要素之一，也形成了品牌的外围竞争力。
上图：UMA WANG 2019SS
“面料就是设计师的根底，是让生产者对你和你的品牌放弃新颖感的首要要素。”设计师陈安琪对《华美志》示意，年夜二时就开端测验考试面料翻新：那时她将干花、绢丝和真丝连系做成新的面料，将近凋谢的花患上以永世封存，尔后她还用这类面料为协作品牌科颜氏设计了一套医师袍。
从年夜学开端，设计师李东兴就专一于面料革新研发，其集体品牌Ximon Lee每一季至多有20%的产物面料是自立研发的。本季他新研发了一种横纹肌外面料，行将真丝抽丝再修到面料上，由人造纤维以及真丝连系而成。这些面料都正在荷兰的一家工场消费，并构成稳固协作关系。
设计师黄莎莎本科结业于英国伦敦古装学院面料设计业余，并创有集体品牌Swaying。她没有餍足于现有可见的服饰面料以及纱线，经常寻觅如PVC、巧克力、木头、金属等非服饰类非凡资料进行实验创作，她坦言本人对这样的试验十分入神：“翻新有时就正在于重复将各类资料以及工艺连系，进程可能准确到1摄氏度，1秒钟，或1份配最近找到最好的组合。”
上图：黄莎莎钻研生结业设计作品
户外是面料性能翻新的首要畛域之一，《华美志》曾报导过屡次面料翻新企业/事情：例如美国多元化科技公司3M、美国聚合物及纤维供给商Invista（英威达），和美国资料公司PrimaLoft发表推入世界首款100%可收受接管、可生物降解的人造纤维面料PrimaLoft Bio Performance Fabric。
专一于户外畛域的设计师品牌RICO LEE设计师李伟刚正在采访中分享了本人的察看：“韩国供给商善于面料后整顿，日本以及台湾的供给商善于纱线研发。”品牌RICO LEE的面料供给商年夜局部来自台湾、韩国另有日本，该品牌会测验考试将没有同供给商的产物加以组兼并发明出新的面料产物。
用户思想：呼应衣着者需要痛点
设计师既是创作者，也是面向市场的时髦品牌开创人，存眷面料的实质源于对用户的了解，即对衣着者需要痛点的呼应。
思考到人们夏日对真丝材质的喜欢，但又为真丝的过火软弱而困扰，由设计师管林创建的品牌Short Sentence新一季产物特地将具有清冷感的麻以及触感滑爽的真丝与针织相连系。
品牌之物WU的设计总监路宽通知《华美志》，新一季产物选用自然面料，如天丝与亚麻，再退出速干以及抗菌纤维，“外观具有天然纹理光泽的同时，生产者衣着温馨且易打理”。其集体创作的古装系列曾正在美国古装艺术年夜赛Arts of Fashion上取得Nice Collective Awards设计年夜奖，该系列应用的面料就是在乎年夜利面料研发室研发，将经典毛格纹毛呢纹样经过新对象与其余材质纹样粘刺合正在一同构成非凡的过渡纹样。
上图：IMMI 2019SS
品牌IMMI的联结开创人Joyce提到，面料重塑是品牌常常应用的手段，比方麻+水洗+做皱解决，服饰成果会更无机理感；真丝+褶皱解决，服饰超脱且能够创意更多穿法，但她也感慨自然面料的焕新工艺比化纤面料难太多。比来品牌在以及英国驰名百年羊毛面料MOON协作，为其开发秋夏季羊毛类面料。
2018年7月，察看到终年正在海水下工作的海女们的需要，陈安琪开发了一款兼备防水、除了臭且保暖性能的面料，这是一个十分极致的存眷特定用户群体痛点的案例，也正在肯定水平上反映了设计师对社会以及人文景象的存眷。该系列作品亦协助陈安琪成为2018/19国内羊毛标记年夜奖香港赛区半决赛优越者。
人文存眷：传统工艺的传承与可继续时髦
除了了设计师的集体创意以及用户导向，另有不少设计师借助面料表白他们对更广阔的人文话题的深切存眷，比方传统工艺的传承、可继续时髦等。
可继续时髦是最抢手的寰球话题之一，面料则是服饰工业可继续议题的首要组成局部之一。《华美志》也正在比来重磅推出了《寰球可继续时髦月报》。
近日，设计师高杨测验考试性与意年夜利工场BONOTTO协作，应用该工场新研发的翻新面料设计服饰。该面料应用的聚酯纤维纱线，行使收受接管的塑料瓶子通过后产业解决提取聚酯纤维制成，100%在乎年夜利制作实现。正在高杨看来，古装仍是要回归自身，先以美为主，用纸革新衣服只能是一种方式，从技巧上打破、创作可继续时髦面料更具备意思性。
当被问到面料翻新的最年夜应战，设计师班晓雪示意是量化稳固消费：“今朝新型设施以及技巧对传统工艺的研发比例仍是比拟少，因而，若何将例如刺绣、编织、蜡染等传统工艺以可量化的形式、放弃稳固水准的规模量产，具备肯定难度。”
当谈到可继续性环保面料时，设计师黄婉冰感受颇深：“对面料的美感以及质感进行翻新其实不难，难的是若何让面料放弃可继续性。”黄婉冰示意这个标的目的将会是她之后存眷的重点。
愈来愈多的设计师正在存眷面料可继续性，测验考试用本人的形式找到处理办法乃至将其作为可贸易化的运营模式。
上图：再造衣银行Reclothing Bank把差人裁汰的制服，做成再生羊毛
从2011年革新二手衣服到应用年夜量再生面料，中国自力设计师张娜经过打造再造衣银行Reclothing Bank这个环保品牌，也不断测验考试将可继续理念融入到品牌运营的各个环节。例如，张娜把差人裁汰的制服做成再生羊毛，使患上产物环保省水。今朝，再造衣银行Reclothing Bank有30%的产物应用了再生面料。张娜通知《华美志》，今朝中国的旧衣收受接管再行使率连0.1%都没有到，她心愿经过本人的实际举动来添加这个百分比。
除了了张娜，今朝中国有愈来愈多的工场退出到可继续倒退的举动中来，例如与张娜有过协作的纺织企业，他们经过NGO组织收受接管旧衣，再制成再生面料。
若何抉择面料？是正在现有面猜中抉择，仍是重塑、研发新面料？是与海内面料工坊协作，仍是找寻中国面料企业？这是设计师们每一次创作必需思考的成绩，也是作为贸易品牌所要面对的事实抉择。
来自工夫与客户承受度的两重应战
“工夫上十分有应战性，我本人自身有不少创意设法主意，但研发翻新面料十分需求工夫，无法时髦是一个踩着工夫点的行业，一季都不克不及拖。”设计师黄婉冰说道。
时髦行业使人难以喘气的工夫节拍以及运营效率，匆匆使设计师必需管制正在面料上投入的工夫、精力以及老本。
对此，设计师陈安琪的做法是：研发面料与下一季创意同步实现。这是一种节流工夫的方法，但也“特地费脑力”。陈安琪笑着回想，一次正在日本与面料工坊的徒弟研讨后，次日她间接发高烧。但以及面料工坊一同实现创意，能缩短面料工坊的交货周期，从而节流工夫。
不少设计师会斗胆勇敢应用特地有翻新性的面料，这些面料往往价钱昂扬，占到产物订价70%乃至更高，而当这些产物投放生产市场后，是否触达指标客群成为要害，特地是傍边国公众市场生产者仍缺乏对非凡面料的理解以及鉴赏力。
上图：Angel Chen 2018AW
品牌Ximon Lee含有手工刺绣的提花面料，其老本每一一米都比一般印花面料贵出700-800元。设计师李东兴感慨，“公众生产者可能不睬解为何要买这么贵的提花面料……”
“当咱们致力将创意变为产物并推进贸易落地后，假如市场反响却没有如预期，确实会对品牌造成肯定应战。”Swaying开创人黄莎莎表白了一样的苦末路。
“这些面料不少买手看了十分喜爱，但真正投放中国市场时，受欢送水平没那末高，由于这类面料十分难打理，既不克不及干洗，也不克不及湿洗，确实需求承受水平比拟高的主人去观赏”，陈安琪说道。比照国际，海内市场的高端渠道反馈更为踊跃。设计师陈安琪每一季会正在巴黎面料工坊Malhia Kent预约一些具备翻新性的非凡面料，以餍足海内初级店肆与买手的需要。
正在设计师品牌Angel Chen最新一季中（即2019春夏系列），设计师陈安琪重组了20余种面料，这些面料次要来自于巴黎Malhia Kent面料工坊，这家工坊以翻新型的高端面料见长，Chanel等多家朴素品牌都是其客户。来自日本的龙定年夜阪株式会社，则善于棉质以及化纤类面料。
上图：设计师李鸿雁用环保蒙古羊绒设计的艺术款毛衣
设计师李鸿雁正在兴办集体古装品牌前，曾正在日本处置过面料连接与剖析工作，正在十分理解面料的同时，也十分注重面料的运用，“好的面料是最首要的根底前提，（对服饰）也起到事倍功半的成果。”比来，她在与日本一家有百年汗青的手作面料工场MEISEN协作，独特研发一款真丝手织面料。正在李鸿雁看来“谋求质量以及共同设计的生产者一定会喜爱翻新面料，终极也会对发卖起到协助”。
设计师与中国外乡面料企业之间的共赢协作
定制或研发面料象征着更高的老本投入，必将影响指标客群以及市场承受度，更需求品牌开创人经过贸易智慧，自动均衡面料、创意、品牌与市场之间的关系，因而增强与面料企业的协作更显首要。
因为海内面料工业更为成熟细分，协作研收回适宜品牌格调面料的效率更高。但不克不及漠视的是，中国外乡面料厂商也开端逐步走出传统思绪，并自动合营设计师品牌独特研发。
不少设计师示意，面料翻新愈来愈为中国的业内子士承受，工场、资料供给商等都正在向着翻新以及研发的标的目的倒退。Short Sentence品牌开创人管林示意，如今全体情势正在转变，不少工场也开端情愿支持设计师。
Haizhen Wang 2019SS
正在品牌Haizhen Wang的2019春夏系列中，中国设计师王海震运用了年夜量蕾丝，而这些蕾丝都出自一家中国企业：“梦月”。
梦月是一家专一蕾丝消费的面料企业，并正在比来收买了法国一家蕾丝设计中心。其与法国团队协作研发的最新蕾丝面料当选了法国巴黎PV面料展2019年度盛行趋向。梦月的开创人自动找到王海震，资助了他这次的年夜秀，后者从最新的蕾丝面猜中抉择一些用于其品牌新系列秀款的制造。
正在王海震看来，与梦月的协作欢快且十分无意义，“梦月给了我相对的自在，从筛选到设计面料，齐全让我主控，关于设计师来说这是很棒且首要的。关于梦月来说，设计师经过创意让面料的代价最年夜化，这会让他们的客户看到原来这些面料另有更多的体现手段。”梦月也将王海震的作品展现于企业最醒目的地位，供客户理解。
设计师与面料企业之间的晋升沟通与协作是共赢的。正在海内市场，经过与设计师协作，向客户、行业甚至公众市场推行面料，并打造行业影响力，已经是十分成熟的做法。
海内没有乏设计师与面料企业协作的案例，比方：
正在往年9月的纽约古装周上，寰球无名保暖资料消费商3M与中国静止设计师品牌Particle Fever（粒子狂热）跨界协作，将3M新雪丽保暖科技与3M思高洁性能助剂与时髦设计连系，以设计视角解构性能性衣着。
比方非红利性机构国内羊毛局（The Woolmark Company）为了推行澳年夜利亚羊毛，经常与寰球新锐设计师们协作：兴办“国内羊毛标记年夜奖”，年夜赛倒退至今，发掘了如邱昊、班晓雪、Vmajor、陈序之等一批不成漠视的中国设计力气。比方为了讲述羊毛的透气性，其与中国设计师品牌Particle Fever协作推出羊毛篮球静止装系列等。往年，The Woolmark Company正在东华年夜学上海国内时髦创意学院（简称SCF学院）设立的羊毛教育中心，触达更年老的人群理解羊毛。
但是正在中国，这样的协作还需求单方更多的致力，因为缺乏沟通，面料企业短少对设计师的需要以及劣势的理解，十分大批的协作未能构成零碎的良性互动。谈到与面料企业的交流，多位设计师提到，心愿中国供给商正在思考报答的同时，能用愈加久远的目光权衡对产物的投入，“正在制作上能够慢一点，将产物做患上更好一点。”这样反馈的面前，实则召唤着中国面料企业要有更强的品牌认识：增强研发、注重常识产权维护和增强与工业链上游的互动。
上图：Ximon Lee 2017AW
面料作为时髦产物的最首要组成局部，与工业链上游毫不相关，正在明天，二者联动效应愈发亲密。面料工业与时髦品牌相互促成，独特生长或将是最为良性的关系。跟着中国自力设计师群体、小众设计品牌愈来愈遭到年老生产者的喜欢，必将召唤中国面料企业与这些设计师以及品牌有更多互动，并真正经过零碎的协作终极达到互利双赢。
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